Тогеанские острова. Как добраться и где жить
Тогеанские острова - архипелаг из более сотни маленьких островов, расположенный в заливе Томини Моллукского моря рядом с островом Сулавеси (здесь). На сегодня это, возможно, одно из самых глухих мест Индонезии, где нам приходилось побывать и понырять.
Тогеаны - уникальное место, где есть все три вида рифов: окаймляющие или береговые, барьерные и атоллы. И, конечно же, богатый подводный мир, познакомиться с которым мы сюда и приехали. Крошечные острова, затерянные в море вдалеке от цивилизации и большого количества людей. Неделя без связи, интернетов и магазинов. Но обо всем по порядку.
Как добраться? Не просто. Можно долго ехать по земле от самого Макассара - столицы Сулавеси. Но это долго и совсем некомфортно. Хотя для тех, кто хочет изучить центральную часть Сулавеси и имеет много времени, тоже хороший вариант.
В основном все залетают. И для этого есть две точки. Для попадания на острова с юга необходимо прилететь в городок Luwuk и далее уехать в Ampana, из которой ходят лодки на Wakai - главный населенный пункт архипелага, а по сути, деревня на сваях, чуть большая, чем остальные. Для попадания с севера прилетают в Manado и едут в Gorontalo, откуда так же приплывают в Wakai. Как правило маршрут всегда будет проходить или в одном направлении или в другом. Мы ехали с юга на север Luwuk - Ampana - Тогеаны - Manado.
Летели из Денапасара с пересадкой в Макассаре. Вид сверху на три нусы: Nusa Penida, Nusa Lembongan и Nusa Cheningan. Знакомые любимые места.
А это выстроились в ряд три гили: Trawangan, Meno и Air. За ними Ломбок.
Потрясающие рисовые поля в окрестностях Макассара.
Летели Lion Air. До Макассара летит большой самолет, а дальше как обычно на пропеллерах. Взлетно-посадочная полоса в Лувуке обрывается прямо в море.
В Лувуке делать совершенно нечего. Грязный город сильно растянувшийся вдоль моря. Переночевали в каком-то найденном гесте на набережной. В городе есть порт и в теории возможны корабли на сервер в Манадо или Горонтало, но ждать их может придется долго. Автобусное расписание мы так и не смогли выяснить, поэтому на утро поехали в Ампану стопом. Чем несказанно порадовали местных детей. Не часто им встречаются белые мистеры, которым можно покричать "Хелоу, мистер. Фото-фото."
Ампана - маленький городок с несколькими гестами, все расположены в нескольких минутах ходьбы от порта. Главная его ценность - наличие кораблика в Wakai. Кстати, если вы торопитесь или как-то ограничены во времени, то расписание корабликов лучше узнавать заранее, оно может стремительно меняться. К примеру, когда мы были здесь, корабль Ampana - Wakai ходил по расписанию (каждый день в 10 утра), а вот корабль Ampana - Wakai - Gorontalo на месяц стал на ремонт и рейсов не совершал. Т.е. простого и дешевого способа попасть после Тогеанов в северную часть Сулавеси нет. Забегая вперед скажу, что с Тогеанов на север мы плыли на спидботе в Marisa аж за 100$ (и то, только по тому, что он ехал пустой обратно. Обычная цена около 200$). Так что надо быть готовыми к тому, что это Индонезия и корабли меняют свое расписание, маршруты и т.п.
Для людей, отягощенных количество денег, но недостаточным количеством времени, есть еще возможность уплыть на спидботе из городка Bunta, примерно на полпути между Luwuk и Ampana.
Типичный индонезийский водный рейсовый транспорт из порта Ampana. Идет в Wakai 4-5 часов в зависимости от погоды.
Настроящее грузо-пассажирское судно. Круизный лайнер.
Есть комфортнейшие спальные места, для тех кто успел занять.
И даже молельная комната.
Пока плывем можно наслаждаться видами.
Карта архипелага.
Корабль приплывает в Wakai, где нас уже встречали из нашего геста. Еще полчаса на моторке и мы на месте. Остров Кадидири. Один из самых посещаемых, как пишут путеводители. Но это по местным меркам.
Жилая на острове всего одна часть, точнее один пляж. Длинный пляж, на котором находятся аж 3 геста (это очень много для Тогеанов): Black Marlin, Kadidiri Paradise и Pondok Lestari. Первые более цивильные и дорогие, совмещенные с дайв-центрами. Последний самый бюджетный семейный гест, который содержит семья местных жителей. В нем и остановились на несколько дней. Проживание стоит 10$ в день с человека вместе с питанием. Более чем бюджетно, но на фуагра расчитывать не стоит. Ежедневный рис с рыбой наше все. Магазинов нет. Вода кипяченная со вкусом дыма. Мы ее заменяли кокосами, которые растут в большом количестве на острове. Когда уезжали под домиком оставили огромную кучу пустых кокосов.
Домики тоже простые и незамысловатые. Электричество только с 6 до 10 вечера от генератора.
Из других посещаемых и рекомендуемых для поселения мест Bomba на острове Batudaka, это самый большой остров, на нем же находится Wakai. Острова Malenge и Walea Kodi. Полный список всего жилья на архипелаге, сфотографированный в каком-то буклете.
Тогеаны из тех мест, куда стоит приезжать в сезон. Не из-за погоды. С погодой в мае все прекрасно. А из-за количества людей, с которыми можно разделить расходы на перемещения. Нас в Pondok Lestari жило всего 4 человека. Другие двое - девочка дайвер, которая училась на дайв-мастера в Kadidiri Paradise и ленивый толстый норвежец, который весь день валялся в гамаке, поднимаясь из него только для еды. В соседних гестах народу тоже было немного и в основном это дайверы. А любые перемещения на соседние острова или для экскурсий - это аренда лодки, которая стоит тут недешево. Никакого общественного транспорта нет. Наличие других гостей - возможность разделить эту стоимость. А так пришлось несколько сократить свою программу и от некоторых мест отказаться.
Но про то, чем заняться и где понырять на Тогеанах будет в следующей части. Забегая вперед, скажу, что с дюгонями, за которыми мы сюда ехали так и не поплавали, за то была совершенно удивительная встреча с дельфинами и одна из лучших нырялок у берегов острова Uno-Uno.
